Смотровая яма в гараже, сделать самому | 08.07.2021

Как правильно сделать смотровую яму в гараже Гараж без смотровой ямы – только половина, ведь автомобиль нуждается в периодическом ремонте и осмотре. Имея […] Как правильно сделать смотровую яму в гараже Гараж без смотровой ямы – только половина, ведь автомобиль нуждается в периодическом ремонте и осмотре. Имея в гараже смотровую яму вы сможете сэкономить значительное количество материальных средств и личного времени на постоянные, необходимые поездки к специалистам на СТО. Собственная смотровая яма позволит самостоятельно произвести, осмотр, обслуживание, а возможно и несложный ремонт, без дорогостоящего обращения к сторонним умельцам. Более правильно планировать постройку ямы одновременно со строительством гаража, так будет легче и дешевле, но и в уже отстроенном помещении, вполне можно соорудить необходимый элемент. Все далее изложенное применимо к холодным, не отапливаемым гаражам, в отапливаемых, решение может быть иным. Начать надо с определения размеров будущей ямы чистовых – внутренних и расчётных — наружных. Наиболее практична и удобна яма, превышающая габаритную длину автомобиля на метр. Если размеры гаража этого не позволяют, то вполне допустим следующий расчёт: межосевое расстояние плюс 1-1,5 метра. При меньших размерах не все работы можно будет выполнить без переустановки автомобиля. Чистовая глубина пола – ваш рост минус 5-10 см, в более глубокой яме придётся работать на прямых вытянутых руках, что труднее, или использовать подставки. Для ширины достаточно 700-750 мм. Продольную ось обычно располагают по центру гаражных ворот, а при достаточной ширине ворот и гаража можно сместиться к стороне, противоположной верстаку. Если вы вынуждены обойтись ямой минимальной длины, то следует предусмотреть боковой лаз с соответствующим усилением в зоне прохода колёс автомобиля. Хорошо, а при высоком уровне грунтовых вод и необходимо, предусмотреть оборудование ямы простейшей приточно-вытяжной системой. Приточная труба должна подводить воздух к самому полу ямы, а вытяжная отводить влажный воздух из-под крышки ямы с противоположной стороны. Трубы могут быть как металлическими, так и пластиковыми. Приточная труба выводится наружу внизу через стену гаража, а вытяжная поднимается на 0,5-1,0 метра выше крыши и оборудуется защитным колпаком, а лучше дефлектором. Вытяжную трубу следует утеплить. Диаметр труб 60 -100 мм. Черновые размеры смотровой ямы будут зависеть не только от толщины материала стенок и пола, но и необходимости производства дополнительной гидроизоляции. Если вы заведомо знаете, что яма будет заливаться грунтовыми водами, и не собираетесь делать герметичный стальной кессон, то в полу следует предусмотреть оборудование заглубленного на 0,5-0,7 м «приямка» для установки откачного насоса или выполнить весь пол с уклоном в сторону гаражных ворот. Пол ямы, во всех случаях, предпочтительнее выполнить из армированного, бетона, по выровненному песком щебёночному основанию. Щебёночная подсыпка 100-150 мм, песчаная — 50 мм. Подсыпка хорошо трамбуется. Бетон 100-150 мм. Армирование продольное, с усилением под стенами. Задача пола не только надёжно держать стеновую нагрузку, но и сопротивляться вспучиванию грунта зимой. В качестве материала стен, даже в сухих грунтах, не стоит применять шлакобетонные и газобетонные блоки, силикатный кирпич. Стены из красного кирпича лучше выполнять толщиной 250 мм — в «кирпич». С хорошей перевязкой. Для дополнительного сопротивления пучинению через 3-4 рядка следует прокладыватьпару арматурных стержней или полосовой металл. Стену из красного кирпича надо выполнять с отступом от гидроизоляции примерно на 50 мм. По мере роста кладки зазор засыпается сухим песком с осторожным уплотнением. В последующем песчаная подсыпка не даст разорваться слою гидроизоляции внутрь зазора. Кладка в «полкирпича», даже выполненная с усиливающими столбиками, в сырых грунтах ненадёжна и может выгнуться внутрь или даже завалиться. Для местностей с высоким уровнем грунтовых вод наиболее надёжны и практичны будут стены из монолитного бетона по арматурному каркасу или сетке с усилением арматурными стержнями внизу, середине и поверху стены. Сварка каркаса не обязательна, вполне можно обойтись вязальной проволокой. Толщина монолитных стен достаточна 100-150 мм. В опалубке можно предусмотреть закладные полости, глубиной в половину толщины, на высоте 200-250 мм от верхнего края, для формирования удобных полок под инструменты. Высоту стены делают до уровня на 50 мм ниже чистового пола гаража. На стену укладывают, выравнивают по горизонтали и приваривают к заранее выведенным из стены штырям рамку, сваренную из 63-его уголка. Возможные зазоры между стеной, чистовым полом и рамкой подливают цементным раствором и уплотняют штыкованием. В рамку, поперек ямы, укладывают нарезанные в размер доски толщиной 50 мм. Оставшиеся выше пола 1,5 см полки уголка отлично защищают в дальнейшем яму от лишнего попадания мусора. Изготавливать высокий отбойник для колёс в индивидуальном гараже нет смысла. Любой водитель – «асс» спокойно заедет и установит автомобиль при закрытой яме.